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谈染缬蓝底白印花布的历史发展（第5页）

至于白缬，注明为千叶白花，又可知花是本色，底子染绿。

又“一捻红”

，系“浅红中有深红一点，易作缬”

。

《芍药谱》说，红色深浅相杂，类湖缬，得知湖缬系深浅红相杂。

宋代工艺图案重写实，从这些花的著录中也可得到缬和鹿胎基本纹样若干种面貌。

又鹿胎紫的花纹，实创于六朝。

相传陶潜著的《搜神后记》，就提到这种花缬：

淮南陈氏于田种豆，忽见二美女著紫缬襦，青裙，天雨而衣不湿。

其壁先挂一铜镜，镜中视之，乃二鹿也。

镜中是鹿，可知身著紫缬即作梅花斑。

唐代机织工人，已经常能够织造配色华美、构图壮丽的锦缎，达到高度艺术水平。

且能织金锦。

用小簇花鸟作主题的本色花绫，又因为和当时官服制度相关，更容易得到全面发展的机会。

染缬和刺绣虽然同属于丝绸加工，在应用上却相似而不尽同。

贵族妇女衣裙、歌妓舞女衣裙，凡是代表特种身份或需要增加色彩华丽效果时，服饰加工多利用五色夺目的彩绣、缕金绣和泥金绘画。

这些大量反映在唐人诗歌中。

从诗歌描写中考察，我们还可知道这种高级丝织物加工的主题画案，经常用的是什么花、什么鸟和某几种常见的昆虫。

这些花鸟昆虫形象和表现方法，现存实物虽不够多，可是另外却留下许多十分可靠的样稿可以参考，最重要的是大量唐代青铜镜子上的花乌浮雕。

绞缬法极简便的是十字纹样，明、清有的地方性纺织物中，还采取这种绞缬法加工。

图案充分保留唐代风格的，惟西藏人民织造的五色“氆氇”

，特别有代表性。

应用染缬在唐代既有一定程度的普遍性，它不会不影响到其他工艺部门。

显而易见的是，它和当时三彩陶器花纹彩色的相互关系。

有些三彩陶的宝相花和小簇花，都可能是先用于丝绸染缬，后来才转用于陶器装饰的。

正如同一般说的搅釉木纹陶，实出于犀毗漆的模仿。

染缬多宜于用在熟软薄质丝绸上。

一般染缬多用青碧地，正如《唐史》所称：“妇人衣青碧缬，平头小花草履”

，是某一时期流行制度。

从出土三彩俑上还可看到一些青碧缬衣裙的基本式样。

但唐人已习惯用红色，由退红（又名“不是红”

，和“肉红”

“杏子红”

相近）到深色胭脂红，红色实包括了许多种不同等级。

部分花缬必然是要利用这不同等级的红色形成美丽效果的。

古代红色染料主要是紫草和红花，宋代以后才大量从南海运入苏木。

红花出西北，所以北朝以来有“凉州绯色为天下最”

的记载。