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谈刺绣（第4页）

高级文官和武将，于大朝会日，必须穿上政府每年赐予的锦袍，这些华美袍服是各按官品等级作不同花纹的。

妇女衣绣更普遍，流行的绣领、冠帻、抹额，有各种不同花样。

讲究的还用真珠络结。

宫廷坐具椅子和绣墩以及踏脚的小榻也用真珠络结。

金线绣也极流行。

当时在首都汴梁（今河南开封）城中以建筑壁画著名的庙宇大相国寺两廊，售卖绣货的聚集成市，最受欢迎的是庵堂中女尼绣的服饰用品。

皇后的衣服上的成双雉鸟，照规矩是五彩线绣成的。

坐的椅子靠背，是用彩色丝线和小真珠绣成的。

平民也喜爱刺绣。

逢年过节，做母亲的多把小孩子穿戴绣花衣帽，装扮得极其华美。

刺绣技法上精细至极的综绣——发绣，虽传说创于唐代卢媚娘，能于方尺绢上绣《法华经》七卷，其实这种细绣技法如联系其他工艺图案分析，到宋代才有可能产生。

北宋末又还流行一种本色绣，现称一色绣，曾见于诗人陆游《老学庵笔记》中。

宫廷绣虽向纤细精工方面发展，民间绣则布色图案比较健康壮美，这是从同时期陶瓷器铜镜子花纹和其他工艺的花纹反映可以推测的。

宋代民间瓷中的“红彩”

就是根据刺绣需要发展而成的。

这时期由于捻金线技术的进展，织金锦类和金线绣也都盛行，据王栐著《燕翼诒谋录》所记载，当时在妇女衣裙上使用金银加工技术，即已达到十八种。

和北宋时占据中国东北部的契丹“辽”

政权，就用法令制定金线绣鹅、鸭、水鸟定官职尊卑。

占据西北的党项“西夏”

政权，统治者不论男女，也多服绣衣。

十一世纪后在中国华北建立“金”

政权女真族统治者，本于游牧民族习惯爱好，男女仍多喜爱锦绣衣服。

当时在北京建都，为装饰一宫殿即用织绣工人二千，经时二年，始告完成。

捻金织绣素来为回鹘工人所擅长，十二世纪在继续发展。

到十三世纪蒙古族统治中国政权百年中，因官制中重要朝会，皇族贵戚及大官吏，都必须衣着金色煌煌的“纳石失”

金锦帽，和用金锦织绣做衣领边沿等的袍服，因之这部门技术更有显著进展，几乎丝织物中的纱、罗、绸、缎，都有加金的，金代即已如此。

蒙古游牧民族长住沙漠中，喜欢穿强烈的色彩，也影响到一般工艺品的色彩风格，锦绣更加显著。

花纹图案一般说来远比宋代强烈粗豪。

十四世纪的明代初期，还继续受这个风格的影响极其深切，表现于一般刺绣和刻丝，用色华丽而沉着。

但从十一世纪北宋末期以来，北方定州、汴梁等处高级手工艺技术工人多逃往长江以南，雕漆、刻丝很显然对于南方工艺都发生了较大的影响。

雕漆工人在嘉兴寄居后，元、明以来即出了几个名家高手。

张成、杨茂和漆工艺专门著作《髹饰录》作者黄成，都是嘉兴漆工。

刻丝工南宋以来也出了几个名手，朱克柔、沈子蕃是其中最有代表性的两个人。

此外还有吴煦等许多人。

刻丝得到社会重视后，技术传授日益普遍，因此到明代中期，苏州爱美妇女，有费时经年作一衣裙穿着的。

中国在长江下游地区大量种棉于公元十二三世纪，棉布生产当成商品普遍流行国内，始于十四五世纪。

民间染坊在棉布上印花技术的发展，和民间挑花技术在棉布上的应用，大都也在这个历史阶段中。

时间近，文献记载也比较详尽。